Как проверить работоспособность кислородного датчика на Subaru
Материал из SubaruWiki
Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) - определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.
Содержание |
[править] Возникшая проблема
Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.
Первое в чем вы должны отдать себе отчет
Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)
2. Какой датчик вы собрались менять - до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)
3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker.org (бывший torrents.ru, требуется регистрация))
4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)
Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.
Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.
Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.
Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
- Обрыв подогрева датчика
- Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента
[править] Ситуация №1 - Чек-Энжин Горит/Периодически загорается
- Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
- Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
- Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно
Наиболее часто встречаемые:
- P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
- P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
- Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). Наиболее распространенный случай.
- Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
- P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
- Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
Затем:
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
[править] Ситуация №2 - Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается
Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
[править] Проверка цепи подогрева датчика
- Проверка подогревателя датчика:
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
- Проверка цепи питания подогревателя:
- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
Subaru 22641-AA050 - 4 Ом
Subaru 22641-AA080 - 3.3 Ом
Subaru 22641-AA140 - 1.5-2 Ом (?)
Subaru 22641-AA160 - 2.5 Ом
Subaru 22641-AA272 - 3.8 Ом
Subaru 22641-AA370 - 3 Ом
Subaru 22690-AA310 - 4 Ом
Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) - 3 Ом
Subaru 22690-AA630 - 3 Ом
Subaru 22690-AA820 - 6 Ом
Bosch 0 258 005 133 - 2-4 Ом
Bosch 0 258 005 247 - 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
Bosch 0 258 006 537 - 9-10 Ом
Bosch LSU4.2 - 3.2 Ом при 297 К
NTK 24664 - 4.2 Ом
TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом
TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом
TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) - 1 Ом
[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика
- Узкополосный
- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол - лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 - падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
Если так, то датчик исправен
- Denso широкополосный
- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом
- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное - реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее - лучше.
- На новых плоскомордых лямбдах Denso - ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе - однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
- NTK/Bosch широкополосный
Провода/Распиновка:
| NTK | Bosch | Сигнал |
| белый | красный | Ip |
| серый | черный | Vs |
| черный | желтый | Common |
| синий | серый | Heater+ |
| желтый | белый | Heater- |
- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
Измерение в разрыв
Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
- Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
- Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
- Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место
[править] Источники
- http://sites.google.com/site/subaruairfuelratiosensors/proverka
- Львиная доля информации взята из ветки Бюджетная лямбда форума drom.ru [1] (Большой вклад в обсуждении и развитии данной темы внес Александр (Sasha_A80))
